這趟蘭嶼行其實在3月底就出發了，整趟旅程有滿滿的感動，但一直拖到現在才寫遊記。
蘭嶼全島共有6個部落( 椰油、漁人、紅頭、朗島、東清、野銀部落)，分散在島上的東西南北各處，其中有幾個部落因為距離和規模大小的因素，其中漁人跟紅頭在行政資源上是在一起的，東清則跟野銀一起，而機場是位在漁人部落，全島唯一的醫療資源蘭嶼衛生所和行政中心也在那附近，因此在那附近非常之熱鬧，吃的喝的住的較為集中；相較之下，現在的搭船的港口開元港附近就只有加油站(全島唯一的加油站)、農會跟小7(全島唯二的小7)，比起漁人部落那裡，顯得比較不那麼方便。由於本人很懶得慢慢在網路上搜尋、聯絡民宿，所以看到訂房平台上有空房，照片看起來又好像還行，就給它訂下去了，民宿位子就落在朗島部落。
這趟旅程因為遇到清明連假，詩都有寫了嘛，「清明節時雨紛紛」，所以我們三天的行程遇到不少陰天跟下雨的時刻，拍到的照片也多半是灰矇矇的，原本期待看星星日出，都換成了睡眠行程。
說蘭嶼不大嘛，我們三天兩夜的行程也還沒玩夠；說蘭嶼很大，其實騎車一圈也就40分鐘左右。
我們沒有潛水活動，也沒有BBQ吃到飽，純粹就是走走停停，哪兒都是風景。大天池小天池則是因為家人跟氣候的緣故，沒有安排進去體驗了。
少了多數人都會進行的上山下水活動，也無損我擇日再來的意願。
我們所住的朗島部落，據說是島上最致力於保留當地文化的部落，
達悟族有他們的月曆，真的是"月"曆，就如同農民曆一般，標記著哪天是什麼樣的農耕和祭祀時程，有個類似祭司的角色，負責告訴族人哪個到了、該做什麼時，
朗島則還保有培養這個像祭司一般角色的習慣；此外，在島上的景點地名介紹，會用白底藍字標示出來，用的是台灣本島上尚見的細明體，
朗島的年輕人們則是親自去挑選合適的大石頭，自己手寫、塗畫，並使用當地的原名，地下屋的導覽和民宿老闆娘告訴我們，只要看得到這樣的石頭，就會知道自己還在朗島部落內。
很多人已經知道，拼板舟是達悟族的文化，
在達悟族的文化中，有一些仍帶有性別角色的限制，
因此在他們的飛魚季時，不適合直接衝到前面拍照，女性也不宜亂碰拼板舟或到他們晒飛魚的地方，
在不斷提倡性別平等的現代社會中，
反倒奇特地讓人想藉著遵守他們的文化限制，以表達對他們文化的尊重，
因為，在島上走一圈，找幾位居民聊天，就會不自覺地想跟著遵守。
這不僅是對一個文化的尊重，也是對他們代代相傳、自然產生的"回家"動力感到敬佩。
島上不論長者或年輕人，許多都曾離鄉背井到台灣本島工作的經驗、但最後選擇回鄉回家守住文化，
這樣的生活不容易，因為氣候會影響交通往返的因素，島上的觀光季節集中在每年的4~10月，
其餘的時間不是省吃儉用，就是先飄泊到台灣短暫工作，等到觀光季節再回家工作，年復一年。
簡單地環島一週，可以發現到，部落與部落之間有一些地段的路面不平，當車子一多，靠懸崖的一側是沒有位何欄杆保護的；
夜晚的時候，只有部落的地方有路燈，部落之間的道路全是黑暗；
全島只有2個地方有atm，一個在東清部落的7-11，一個在紅頭部落的郵局，正好一東一西(其實偏西南)；
行政機關集中在漁人部落、紅頭部落一帶，整個島上的醫療資源全靠衛生所撐著；
部落內仍然有著雜貨店，不然就要大老遠騎著20分鐘以上的車程去農會或小7，
從本島回家一趟起碼得保留個4~5天，因為光是交通就可能耗到他們來回各一天的時間，
運氣差一點，飛機不飛、船也不開。
想到日復一日是這樣子的生活情況，
年輕人們仍然陸陸續續地回鄉，
回鄉的年輕人多的是有著一手好技藝或大學學歷，
觀光季的時候回來幫 忙家裡的民宿生意，
也幫忙傳承達悟族的文化和語言。
6個部落看似各自獨立，
但又彼此關心，
路上隨處可見的羊，透過在羊身上做記號，永遠不用擔心羊隻走丟，
要是真的落單了，只要看一下羊身上的記號，就知道這是誰家的羊，馬上可以通知主人去協助。
一如其他的原住民文化，人與自然是共存的，萬物皆有靈，人類並不是最偉大、主宰世界的生物，
取之自然，用之自然，人類也不能成為自然的負擔，
需要多少才用多少，
因此放養的羊群們，只在特殊時刻(例如某些祭典)才會被挑來當祭品，
平常則是跟著他們的領頭羊四處遊走，抑或跳到山頂上睥睨著那些伴隨摩托車聲和大聲公導覽聲的旅客們，
下雨時就到發呆亭躲雨或衝進人家的地下屋(笑)。
縱使一切都是如此的簡單，
比起小琉球，有更多的不便利，
但它卻連陰天也是如此的美麗，
無怪乎達悟族人在漂流之後仍然選擇回到家鄉的懷抱，
因為，
蘭嶼的山，
蘭嶼的海，
蘭嶼的人，
就是一個家，
那個家，
在你成長時讓你似乎感到匱乏，希望在原本承襲的血脈中跳脫，
卻又在你外出闖蕩時卻成了最有力的後盾，
讓你在追尋自我的過程中更加堅定自己的認同。
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